Im Land der Reben und des Kabeljaus

Neufundland und Neuschottland

Jenseits der vereisten Fensterfront treibt der Wind dicke Schneeflocken die Straße entlang. Ein weißer Vorhang verdeckt die Sicht auf das Meer, das weißen Kältehauch in die eisige Luft atmet. Gelegentlich irrlichtern gelbe Warnlampen vorbeifahrender Raumfahrzeuge aus dem halbdunkel draußen. Genau so habe ich mir Neufundland, die nordöstliche Provinz Kanadas, im Winter immer vorgestellt. Doch es ist Frühjahr und nicht Winter, und nach einer Stunde ist der Spuk vorbei. Noch schwappt der Nordatlantik eisiggrau gegen die Felsklippen, doch die Sonne hat bereits ein flammendes Gelb unter einem stahlblauen Himmel entzündet und beginnt, die letzten Nebelfetzen zu fressen.

Anders als Saint John in New Brunswick, wird das „Saint" von St. John's, Neufundland, niemals ausgeschrieben. St. John's liegt genauso weit von Europa entfernt wie vom Westen Kanadas. „The City of the legends" wird sie auch genannt, und für ihr Stadtbild sind die pastellfarben gestrichenen, mit Flachdächern errichteten Holzhäuser und die schmalen Altstadtstraßen typisch. Keine Verkehrsampel regelt auf den steilen Straßen den Verkehr, denn jeder Lastwagen, der gezwungen wäre anzuhalten, würde den Berg hinunterrutschen.

„Hauptstadt des Kabeljaus" nannte man St. John's früher, das voll lindgrün, cremegelb, blassblau und weißgrau gestrichener Holzhäuschen ist. Doch der Hafen hat keine Kundschaft mehr. Seit die kanadische Regierung 1993 ein totales Fangverbot über den stark dezimierten Kabeljau verhängte, sind die Fischer arbeitslos, bleiben die Fischtrawler aus. Ein Umschulungsprogramm der Regierung für das „Armenhaus" Kanadas hat bisher wenig gebracht. Für ein Dreivierteljahr beziehen die Neufundländer Arbeitslosengeld, drei Monate im Jahr fahren sie zum Fischen hinaus aufs Meer.

Grüße aus der Arktis - Twillingate

Mit der zerklüfteten Landschaft ringsherum und dem über 100 Jahre alten Long Point Lighthouse hoch über der Stadt bietet Twillingate, durch einen Damm mit dem New World Island verbunden, herrliche Fotomotive. Zum tiefen Blau des Atlantiks und dem bunten Patchwork der Häuser gesellt sich im Mai und Juni das strahlende Weiß der Eisberge. Jetzt, im Frühjahr, kommen sie in endloser Folge aus der Arktis. Eines dieser Eisfelder wurde im April 1912 der Titanic 500 km weiter südlich zum Verhängnis. Hunderte von Opfern des gesunkenen Schiffes sind auf den Friedhöfen im neuschottischen Halifax beerdigt. Auf der sogenannten Iceberg Alley driften sie, von kalbenden Gletschern in Grönland stammend, mit dem kalten Labradorstrom an Twillingate vorbei nach Süden, bis sie in den Wassern des warmen Golfstroms schmelzen. Manche sind „nur" so groß wie Zweifamilienhäuser, andere dagegen wahre Kathedralen aus bläulich schimmerndem, bis zu 3 000 Jahre altem Eis. Hin und wieder verirrt sich einer in den Hafen und muss dann wieder aufs offene Meer geschleppt werden.

Gros Morne Nationalpark.

Inmitten einer grandiosen Landschaft an der Westküste der Insel und in einer der schönsten Regionen ganz Ostkanadas liegt der 1973 gegründete Gros Morne National Park (= großer Hügel) umfasst eine herrliche Fjord- und Gebirgslandschaft mit teilweisen dichten Wäldern und ockerfarbenen Tafelbergen, dicht bewaldete Bergzügen, weite Sümpfe und kleine Seen aus kristallklarem Wasser sowie schroffen Felsen, die zum tiefblauen Meer abfallen. Die vier tiefblauen Fjorde (Ten Mile, Trout, Western Brook, Bakers Brook) werden als „Ponds" bezeichnet, womit die tiefeingeschnittenen Beckenlagen umschrieben werden. Das Hinterland des Parks besteht aus flachen, Tundra ähnlichen Hochflächen der Long Range (durchschnittlich 600 m hoch), höchste Erhebung ist der Gros Morne Mountain (806 m) im Norden der Bonne Bay, die den Park in zwei Hälften teilt. Hier wächst die fleischfressende Pitcher Plant, deren Blätter raffinierte Fallen für Insekten sind, haust in den Wäldern der Schwarzbär, und in den tief eingeschnittenen Meeresarmen zeigen sich Wale.

Am Fuß eines Steilberges liegt der Barachois Pond Park, der größte neufundländische Park mit Campingplatz und Wandertouren. 

Cape Breton Island

Mit der Fähre geht es jetzt durch die Cabot Strait nach Neuschottland. North Sydney ist der betriebsame Hafen, an dem die Schiffsfähren aus Neufundland ihren Anker werfen, und Sydney die wichtigste Stadt von Nova Scotia mit einem großen Stahlwerk, weshalb die Stadt den Beinamen „The Steel City“ trägt.

„Ciad mile Failte!“ - der traditionelle gälische Gruß ist noch immer zu hören auf Cape Breton Island, einer Halbinsel, die über einen Damm, den gebührenpflichtigen Canso Causeway, zu erreichen ist. Seit 200 Jahren siedeln Schotten auf dieser etwa 10.300 Quadratkilometer großen Insel im Osten von Nova Scotia. Eine unendlich friedvolle Stille liegt über dem Land. Wer mag, der findet herrlich unberührte Fleckchen in der Natur. Bis 1763 war Cape Breton Island unter dem Namen „Ile Royale“ Teil des französischen Kolonialreiches. Doch auch in den folgenden Jahrhunderten britischer Herrschaft konnten die Akadier im spärlich bewohnten, isolierten Nordteil der Insel ihre kulturelle Identität bewahren.

Neuschottland wird von einer 7.500 Kilometer langen Küste eingefasst, die sich zerklüftet, von Schären unterbrochen, von bewaldeten Hügeln bewachsen, als weißer Sandstrand um die Halbinsel zieht. Diese Provinz besteht aus der Halbinsel Nova Scotia und der Insel Cape Breton.

Am idyllischen Neils Harbour vorbei eröffnen sich faszinierende Ausblicke auf die zerklüftete Felsküste, wellengepeitschte Klippen, auf windumtoste Hochplateaus und abgeschieden gelegene Dörfer. In den dunklen Nadelwäldern und einsamen Hochmooren abseits des Weges mit seinen Warnschildern vor „kreuzenden Elchen" kann man Füchse und Kojoten, Nerze und Luchse sowie Weißedelhirsche erblicken. Endlose Hügelketten breiten sich aus, die von tief eingeschnittenen und steilwandigen Tälern zum Meer hin unterbrochen werden, und die flachen Plateaulandschaften erinnern an die schottischen Highlands.

Halifax, die Hauptstadt von Nova Scotia, ist ein wichtiger Handelshafen mit supermodernen Container-Einrichtungen und militärischer Stützpunkt der kanadischen Atlantikflotte. Besonderer Anziehungspunkt für Einwohner wie Besucher ist die Hafenfront; die Micmac nannten den Harbour „Chebucto" (=großer Hafen). Die historische Kaianlage mit ihren alten Backsteinhäusern und großen Lagerhallen sowie die kopfsteingepflasterten Straßen mit den Holzhäusern wurden in den sechziger Jahren mit großem Aufwand und viel Geschmack restauriert. Diese „Historic Properties" ziehen mit den guten Restaurants, hübschen Teestuben, derben Pubs, schicken Boutiquen, vornehmen Galerien sowie interessanten Kunstgewerbeläden und Buchhandlungen viele Touristen an. Im Hafen liegt manchmal die „Bluenose II", Neubau eines Schoners, der 1921 die internationale Fischerei-Trophäe errang und auf dem kanadischen 10 Centstück abgebildet ist.

Peggy’s Cove 

In der Umgebung von Halifax bieten sich Ausflüge zu romantischen kleinen Fischerdörfchen an. Der Highway 333 führt uns innerhalb einer halben Stunde nach Peggy's Cove. Das malerische Fischerdorf wurde benannt nach der einzigen Überlebenden eines dramatischen Schiffsuntergangs vor langer Zeit. Der Ort liegt auf großen, vom Meer geglätteten Granitfelsen, die als Überreste der letzten Eiszeit zurückblieben. Kleine, farbenfrohe Fischerboote dümpeln neben den verwitterten Bootshäusern auf dem klaren Wasser, und Spiegelbilder tanzen auf der Meeresoberfläche. Knallbunt wie die Boote sind auch die Häuser des Dorfes, das aus dem Jahre 1811 stammt und sich um einen engen Meeresarm zieht. Zwischen die glatten Granitfelsen schmiegen sich die bunt bemalten Hütten von skandinavischem Charme. Überall liegen Fischreusen herum, stapeln sich hölzerne Hummerfallen. In dem Fisherman's Monument von William E. de Garthe (1907-83) ist seitwärts die Gestalt von Peggy, einer jungen Frau eingemeißelt, der angeblich einzigen Überlebenden eines Schiffsunglücks im 19.Jahrhundert.. Draußen am Leuchtturm, der auf massiven Granitblöcken gebaut ist und alles überragt, klatschen die schweren Brecher der See auf die Felsklippen.

Annapolis Royal 

Vom Park geht es wieder zurück auf den Highway, wo im Juni hübsche pastellfarbene Lupinen an den Straßenrändern wachsen. Die älteste französische Dauersiedlung in Kanada, die „Habitation Port-Royal“, liegt am Mündungstrichter eines kleinen Flusses, der hier in die Bay of Fundy strömt. Die ersten französischen Siedler nannten sich Acadiens, ein Wort, das sie von den Micmac-Indianern gelernt hatten und das soviel wie „Bewohner eines schönen Ortes“ bedeutete. Es war der zweite Siedlungsversuch der Expedition unter Leitung des Sieur de Monts, nachdem der erste im kalten Winter 1604/05 auf der Ile Ste.-Croix kläglich gescheitert war. Die Überlebenden zogen im folgenden Frühjahr in die geschützte Bucht in den Bay of Fundy, bauten Unterkünfte und gründeten so 1605 Port Royal, die erste europäische Siedlung in Kanada. Das etwa 10 Kilometer nördlich außerhalb von Annapolis Royal am Nordufer des Annapolis River originalgetreu nach Samuel de Champlains Plänen rekonstruierte Fort in Port-Royal ist heute ein ansehnliches Museumsdorf (Habitation du Port-Royal National Historic Site) und als historisches Nationaldenkmal geschützt. Hier zeigen historisch gekleidete Soldaten und Siedler den zahlreichen Besuchern anschaulich das Leben der 1605 gegründeten Siedlung. Die an sich schmucklosen Holzbauten sind im Stil des beginnenden 17. Jahrhunderts eingerichtet. Es gibt eine Gouverneurswohnung, eine Pfarrwohnung, eine Schmiede und einen Raum, in dem die Indianerfrüher ihre Pelze gegen europäische Waren tauschten. Recht interessant ist die Wohnung des Apothekers Louis Hébert, der als erster europäischer Landwirt in Nordamerika gilt und der sich später in Québec niedergelassen hat.

© Rainer Waterkamp